Foro de Mavea

Próxima salida, domingo 27, Peña Blanca, Llanes

Y ya hacemos carteles para las excursiones, la próxima será para el domingo 27, a Peña Blanca en Llanes. Os lo dejo aquí adjunto por si queréis dejarlo por algún sitio de confianza, a ver si se anima gente.

(vaya no me daba cuenta que estoy en el trabajo, aquí en el Principado nos tienen vetado hacer ciertas cosas, cuando vaya a un cíber subo el cartel)

Otra vez en Oneta, esta vez con otras caras

Iba a ser un récord de participación esta salida, en principio a Peña Blanca, 13 éramos los que nos habíamos animado para el domingo 27, una caravana de tres coches era algo inédito en nuestra historia. Al final quedamos solo cuatro, por algo tan sorprendente, por lo menos para quien escribe, como la predicción del tiempo meteorológico, que vaticinaba riesgo de precipitaciones del 90% o el 100%, así como nevadas a los 600. De nada sirvieron los alegatos, no solo a cuestionar en cada cual qué mejores planes o alternativas tendría para ese día, que los domingos suelen pasar rápido, sin pena ni gloria, cuando no hay más que dormir la mañana, ver la tele o trastear por Internet, compartidos suelen ser más enriquecedores que a solas, aunque siempre haya excepciones o existan momentos buscados y necesarios para un@ mism@, además de las obligaciones personales que siempre están ahí pendientes de atender y que son muy importantes y prioritarias. De nada sirvió el principal alegato, basado en la más pura irracionalidad del presentimiento y la intuición, frente al cientificismo y la objetividad de un parte meteorológico. Y es la experiencia de cinco años de salidas sin ningún problema por el tiempo, ninguna tuvimos que suspender, ya iniciada en el día, por causa del mal tiempo, el único incidente digno de mención fue un chaparrón que pillamos al finalizar la ruta que hicimos en la Foz del río Arroxos en Somiedo. Y este domingo, nuevamente, frente a los pronósticos algo me decía que la suerte nos iba a ser propicia, sigo con mi confianza inquebrantable en mis presentimientos y mi intuición. Y así, una vez más, sucedió, tuvimos un excelente día, incluso con buenos ratos de sol, con la lluvia ausente salvo levemente cuando nos aproximábamos al destino y copiosa y abundante, cuando tiene que ser, cuando nos volvíamos en coche a nuestras casas, a salvo de mojarnos.

Antes de nada, agradecer a todo el mundo, fuera o no con nosotros este domingo, el interés mostrado por nuestras excursiones y animaros a estar en las siguientes. Gracias!!!

No quisimos al final tentar del todo a la suerte y decidimos cambiar de ruta. Como las previsiones eran peores para el oriente de Asturies decidimos hacer ruta por el occidente. Había interés de visitar la cascada de Oneta y al final hicimos el recorrido de las tres cascadas en el río, las dos siguientes a la más conocida compiten en originalidad y vistosidad con la primera, quizás el motivo de que no sean tan famosas y fotografiadas sea la distancia adicional que exigen recorrer y cierta incomodidad del camino, sobre todo para llegar a la última y, ya sabemos, los humanos somos dados al conformismo, no vamos muchas veces más allá que donde nos encontramos cómodos y satisfechas nuestras expectativas.

La distancia que hay entre las tres cascadas no es muy grande, aunque aparenta más el trecho debido a que el camino es confuso, no está señalizado, a veces parece perderse cuando transita a la orilla del río y, sobre todo, cuando se debe de cruzar el río para pasar a la otra orilla que lleva a la tercera cascada, aquí más bien el camino se deduce por lógica pues la margen derecha del río se transforma en un acantilado imposible de pasar, pero aún cruzando el río surgen más dudas pues el camino trepa por la ladera haciendo un extraño recorrido que nos aleja del río, ya bajando nos acercamos de nuevo a la corriente y no nos debemos de despistar pues llegando abajo tenemos que torcer a la derecha y retroceder un poco en el río, para acercarnos a la tercera cascada que está un poco escondida.

El mejor camino de vuelta es volver sobre los pasos. Otra opción sería continuar a la carretera, como hicimos en una anterior salida, cruzando el monte restante y llegando a unas praderías que conectan con la carretera a Oneta, aunque este recorrido sería más largo y menos guapo, como así nos advirtió un lugareño con el que nos cruzamos tras visitar la tercera cascada.

A la vuelta tuvimos la ocasión de admirar de nuevo las cascadas y hacerles nuevas fotos con una renovada luz de la tarde, disfrutando de un tiempo de sol y en cierta medida cálido, muy diferente del que vaticinaban los meteorólogos con todos sus satélites. Al final mejor hacer más caso de un@ mism@, que lo que nos cuentan en la tdt… Acertaron cuando ya estábamos camino de Avilés, menudo chaparrón...


El río Oneta bajando del pueblo con el mismo nombre, al fondo y antes de formar las llamativas cascadas

El grupo junto a la primera cascada, la más conocida, ya por la tarde y terminando la ruta

La segunda cascada de Oneta

Rana iberica

Rana iberica

La tercera cascada

La fuerza del agua fue aprovechada aquí para hacer molinos de cereales

Restos de una vivienda del castro de Mohías, en el camino de vuelta a casa

Salida al bosque de Lindes

Llenamos un coche para la salida, algo que no siempre conseguimos, allí cinco fuimos, el domingo 3 de julio, con buen ánimo, nada mejor para comenzar una ruta nemoral que la canción de David el gnomo, interpretada por un grupo coral infantil asturiano, que participó en la edición de un CD con fines benéficos, junto a otros grupos corales infantiles que actuaron recientemente en el teatro Jovellanos de Xixón. Allí nos lo puso Paulina, que participaba por primera vez en nuestras salidas.

El comienzo de la ruta está en Lindes, que da el nombre al bosque. Sorprende el entorno por lo frondoso de sus bosques, cuesta encontrar por los montes claros o sitios despejados donde no haya árboles. Ya dentro de la ruta, llama la atención la gran variedad de árboles, en un ambiente muy húmedo: carbayos, castaños, pláganos, ablanos, fresnos... casi pareciera un jardín botánico donde hubiera sitio para todos. Al final encontramos un inconveniente inesperado que no nos permitió llegar a dónde queríamos: el barro, el camino era un cenagal sin apenas lugares secos, la atención estaba más en donde poner el pie a cada paso que en disfrutar de los detalles y el paisaje.

Así que nos fuimos antes de tiempo, comimos en el embalse de Valdemurio y nos planteamos otras alternativas. Antes de comer visitamos la casa natal del único santo asturiano de los fieles cristianos-católicos: San Melchor García Sampedro, en Cortes. Hicimos la ruta al portentoso texu de Bermiegu, desde el pueblo, pasando antes por el llamado “rebollo” de Bermiegu, los dos árboles declarados Monumento Natural. Ente comillas porque no es un rebollo Quercus pyrenaica sino un carbayu Quercus robur, aunque se entiende que lo llamasen rebollo porque en el lugar abunda esta especie de roble de hojas tomentosas y marcescentes.

Y ya para finalizar visitamos la Casa del Oso, en Proaza, un lugar que sirve para hacerse una idea general sobre los valores naturales de los valles de Quirós y Teberga.


El entorno de Lindes, desde el pueblo, con sierras tupidas de arbolado

Buena parte del recorrido lo hicimos por los laterales, pues el camino estaba impracticable por el barro

Lilium martagon

Díptero no identificado, con llamativo abdomen amarillo

El texu de Bermiegu, a la izquierda la capilla

El “rebollo” de Bermiego, en realidad un carbayu un tanto deteriorado, con podas recientes que no parecen ser muy afortunadas para su salud

Salida a una explotación agrícola ecológica de Sariego

Dimos un toque de variedad en nuestras salidas y la última, el domingo 10 de julio, adquirió un carácter formativo y ecológico, la visita a una explotación agrícola de producción ecológica en Sariego, coordinada a través de otra asociación: Cambalache, de Uviéu. Cambalache surgió hará una década, desde un grupo de jóvenes con una visión alternativa y transformadora de la sociedad, decididos a cambiarla desde la acción política, por lo menos en su entorno inmediato hasta donde tienen margen de actuación, abiertos a la participación de toda persona o grupo con similar idea alternativa, por su local participan todos los meses grupos sociales, activistas de toda índole, en debates, reuniones, proyecciones, de carácter ecologista, sindical, político, de defensa de los derechos humanos, etc. A su vez, mantiene grupos de trabajo permanentes que tratan temas de común interés de la gente de la asociación, se crearon grupos sobre la inmigración, el feminismo, la agricultura ecológica; talleres semanales sobre teatro, yoga, los hubo sobre salud, etc.

La actividad de este día se realiza a través del Grupo de Consumo de Cambalache. Este grupo pretende fomentar un consumo alternativo en el ámbito de los productos alimenticios, ir más allá de lo que es una tienda que comercia alimentos de productores anónimos, desconocidos y lejanos, donde por medio hay intermediarios que obtienen su parte de ganancia en un negocio con zonas más bien oscuras. En Cambalache se busca, sin embargo, la transparencia y la comunicación entre todos los protagonistas del mercado. La relación entre productores y consumidores es directa, todos se conocen, ambos forman parte del Grupo de Consumo, se establecen puentes de colaboración y entendimiento, hay reuniones periódicas en común para tratar problemas y necesidades comunes, se buscan precios justos y obtener un beneficio mutuo.

Pues hoy se trataba de visitar la finca ecológica de Lorena y David, jóvenes emprendedores y entusiastas que partieron de cero, se criaron en la urbe, lo que les unía con el campo eran unas tierras por Sariego de familiares, fue ése el estímulo para empezar, desde el principio en plan autodidacta, aprendiendo una profesión nueva, leyendo, informándose, aprendiendo de la experiencia de quienes trabajaban la tierra, ahora ya hechos con el oficio, con un aplomo y un saber que ya quisiera mucha gente que dice ser de campo de toda la vida. Debieron sortear muchas dificultades, la falta de experiencia y las incertidumbres inevitables del comienzo, el abrirse en un mercado y un entorno que no ofrece facilidades, tras años aún no están del todo instalados en Sariego. Trabajan fuera en otros oficios, lo cual acentúa el mérito de lo conseguido y el valor de su empeño. Aún están pendientes de que el propio Ayuntamiento, el Principado, les arreglen todos los papeles para regularizar su situación y facilitar su definitiva residencia en Sariego, trámites que se eternizan en los años. Deben luchar con la incomprensión, intuyo entre colegas que se preguntarán a dónde van estos, alguna envidia habrá también, o entre los potenciales consumidores de una tierra asturiana proclive a actitudes paletas o provincianas, poco dada a la innovación y al cambio, que cerró hace poco el único restaurante ecológico que teníamos: El Árbola de Uviéu. Si no hay más que ver la parca variedad en productos de la tierra que ofrecen los paisanos en los diferentes mercados asturianos frente a la riqueza multicolor de las huertas mediterráneas, boniatos, batatas, chirivías, borrajas… son sabores que se resisten a cruzar el Payares y a ser probados por sus gentes. Deben enfrentarse a las dudas de muchos de aquí preguntándoles sobre qué es eso de lo ecológico…, pero ellos no se arredran, si aquí no venden ponen sus fresas, arándanos… en manos de la gente del País Vasco, Madrid… lo único que tienen claro es que no se rinden. Tienen nuevos proyectos para ampliar sus ya extensas fincas, de experimentar con nuevos productos, mejorar la infraestructura de la explotación, con una balsa de agua para el riego, etc.

La insignia de los productos de esta explotación es lo que se podría llamar como “frutas del bosque”: fresas, frambuesas, grosellas y arándanos. Y no parece casualidad, la finca está orientada hacia el sur y rodeada, precisamente, de un tupido bosque mixto asturiano, de carbayos y castaños. Todo está muy estudiado, antes de empezar los protagonistas hicieron concienzudos estudios del terreno, en diferentes zonas, analizando la calidad de la tierra, su composición, pH… Y cada cultivo se ubica en su lugar más óptimo, así los arándanos están en los lugares de mayor acidez, consecuentemente ellos crecen con una vitalidad admirable. Las fresas con un tamaño que nada envidian a los llamados “fresones” de Huelva y, como ellos dicen, no necesitan, al contrario de aquellos, de ningún aderezo para darles sabor, como la nata o el azúcar, pues estas fresas en crudo son una delicia. La ausencia total de abonos sintéticos, de plaguicidas, herbicidas, la adaptación al medio natural, marca la diferencia.

Con todo lo visto parece que la crisis, hoy tan de actualidad, no pasa por Lorena y David, se les puede pronosticar mucho futuro. De allí salimos aún más contentos con la merienda de despedida con la que nos sorprendieron, chorizo de la tierra y unas tortillas de patatas exquisitas, si les hubiera dado por la cocina hubieran tenido éxito…


El Grupo de Consumo en su visita a la finca ecológica de Sariego, en el área de los arándanos, protegidos por redes para que no se los coman los pájaros

Vista del pueblo cercano de Lamasanti y sierras cercanas. En primer plano fresales

Si estáis interesad@s en Cambalache aquí está su página:

A la conquista de Peña Blanca

El domingo 17 de julio volvimos al intento de subir Peña Blanca, una de las cumbres más importantes de la Sierra del Cuera, en su parte más oriental. Parecía que una vez más sería una repetición de las anteriores tentativas con mal tiempo, nos amaneció con lluvia y así estuvo de camino a Llanes, con el temor de que una vez más aplazaríamos la salida, pero confiábamos en nuestra intuición y las previsiones meteorológicas de mejora. Llegado al destino cesó la lluvia y el cielo parecía despejarse y al fin permitirnos hacer la ruta.

Comenzamos en El Mazucu, un pueblín en medio de un tranquilo entorno que parece increíble que aquí hubiera una de las más cruentas batallas de la Guerra Civil, donde los republicanos intentaron frenar la entrada en Asturies del ejército franquista. La senda hacia la cumbre no está señalizada y el camino tampoco está definido, por lo que se hace uso de la intuición, ayudó también un mapa con la ruta trazada que conseguimos en Internet.

La subida a la cumbre es un espacio corto que se hace intenso en ciertos tramos. Nos dimos un respiro a medio camino para comer, aprovechando una cabaña rodeada de árboles que nos protegió además del fuerte viento que hacía. Las vistas cada vez se hacían más impresionantes, sobre la costa y las sierras próximas y otras cada vez más lejanas. Pero casi ya en la cumbre tuvimos que bajar por la indisposición de un compañero. Así que de nuevo la cumbre de Peña Blanca queda pendiente de coronar, aunque quedamos sobradamente satisfechos de todo lo andado y visto este día.


Vista del pueblo y el entorno de El Mazucu

Para la campana de la capilla de El Mazucu se utilizó la ojiva de un obús

Zygaena en Eryngium bourgatii

Mariposa en Eryngium bourgatii

En la memoria de la Guerra Civil por las sierras de Bufarán y El Pedrosu, guiados por ARAMA

Hace unos meses fuimos a Peña Blanca, en la sierra del Cuera. Subimos desde El Mazucu, localidad hoy apacible, fue uno de los escenarios más cruentos de la Guerra Civil. Aquí los republicanos buscaban frenar la definitiva toma de Asturies por el ejército sublevado que entraba desde Cantabria, para así ocupar todo el norte español que no se había sumado al golpe de estado.

Otro gran escenario bélico fue el entorno de Uviéu, la capital asturiana secundó el alzamiento militar contra la legalidad vigente y fue cercada por los republicanos. También el cuartel de Simancas de Xixón acompañó la sublevación. Columnas venidas desde Galicia buscaban socorrer los alzamientos, Simancas cayó del lado republicano y entonces el ejército alzado centró sus esfuerzos en crear un pasillo de enlace con Uviéu para facilitar suministros y asegurar su resistencia. Este ejército entró a través del puente de Peñaflor (Grao), atravesando Las Regueras para entrar en Uviéu. Así se estableció el llamado Frente del Nalón, a lo largo del río, donde los republicanos buscaban impedir que los sublevados pudieran intentar un asalto final hacia Avilés o Gijón. Desde aquí se lanzó una ofensiva con el fin de estrangular el enlace a Uviéu, tomando las sierras de El Pedrosu, pero fracasó por graves problemas de descoordinación pese a la superioridad de efectivos del ejército republicano.

De todas estas cosas y muchas más nos hablaron los integrantes de la asociación ARAMA el sábado 24 de setiembre por estas sierras, con punto de partida desde La Degollada. Esta entidad intervino en una ingente labor de restauración de la abundante arquitectura militar abandonada tras la guerra, rehabilitando trincheras, casamatas, refugios, observatorios, etc. Así crearon varias rutas guiadas y apoyadas por paneles explicativos, realizando además una profusa labor de documentación.


Un miembro de ARAMA haciendo de guía, ante uno de los muchos paneles que se pueden encontrar en las rutas por estas sierras

Nido de ametralladora

Trincheras reconstruidas

Puente de Peñaflor. Por aquí pasó el ejército sublevado para establecer un puente de enlace con Uviéu

Xuan faciendo fotos a les setes

Baeospora myosura

Russula

Daboecia cantabrica. Los brezos son vegetales dominantes por estas sierras

Picu Mofrechu: una visión sobre la mar y las altas cumbres

El domingo 9 de octubre fuimos al picu Mofrechu, una cumbre de modesta altitud, con sólo 896 metros, pero de grandes y variadas panorámicas. Es una ruta de fácil recorrido, muy indicada para quien no guste de grandes esfuerzos o quiera iniciarse en la afición senderista.

Al comienzo de la ruta se puede acceder desde los tres concejos próximos: Ribesella, Llanes y Cangues d’Onís. Elegimos llegar desde Cangues, a través del pueblo de Corao, donde nos desviamos por la carretera que lleva al inicio del camino, es una subida estrecha y con grandes pendientes, con vistas también muy guapas, transcurre a través de un bosque y ya cerca del destino son impresionantes algunos lugares con paredes de roca caliza.

El camino de acceso al Mofrechu comienza en el collado de Igena que hay después del pueblo del mismo nombre. La mayor parte del recorrido transcurre a través de praderías aprovechadas por el ganado que pasta libremente por el lugar, apenas hay árboles, los espacios son abiertos y con amplias perspectivas. Toda la ruta es un plácido recorrido hasta la subida final donde hay que hacer un poco de esfuerzo. Arriba las vistas son impresionantes, se contempla toda la costa oriental asturiana, destacando la próxima localidad de Ribesella y el tramo final del río Sella. Y detrás toda la extensión de los Picos de Europa. En definitiva, una ruta fácil de hacer y de final muy agradecido.


Vista del entorno del Mofrechu en la subida. Al fondo la costa llanisca y la sierra del Cuera

Majada que se encuentra en las proximidades de la cumbre

Vista de la costa hasta Colunga, en primer plano Ribesella y su ría

Vista de los Picos de Europa

Crocus, flor característica de la seronda

Braña La Corra: en el camín de la historia

Nos dio por hacernos publicidad por los centros sociales de Uviéu y alguno de Avilés, pues últimamente escaseaba la gente que acudía a nuestras salidas y peligraban al final con suspenderse. Así que nos fuimos a la búsqueda de nueva gente senderista y nos pusimos nombre propio, para que la gente no se hiciese un lío entre la ornitología y el senderismo nos definimos como un grupo definitivamente andariegu y nos llamamos ahora Grupo Senderista La Corra. Caimos en la cuenta en que nos llamamos igual que otro grupo de la capital, pero este otro se dedica a la micología y se refiere a las corras que hacen las setas en su crecimiento. Tal es así que nos llamó una persona pensando que íbamos a setas y que se animaba a llevar la cesta, a lo que le dijimos que estaríamos encantad@s y no haríamos ningún asco a traernos un buen cargamento micológico y darnos una buena cena, pero que ese no era el objetivo principal. Nuestra corra alude a la braña somedana con ese nombre, la cual posee un especial encanto por la impresionante belleza de su entorno y el simbolismo de un espacio de estancia para la gente ganadera, a la vez sencillo y que reúne la sabiduría secular de generaciones remotas, abierto permanentemente para que cualquiera, incluso en el crudo invierno, pueda encontrar acogida. Y así pretende ser este grupo, un espacio cálido de encuentro y cordialidad.

Nuestro nuevo punto de salida está en Llamaquique, en la parada de autobuses, al lado de la facultad de Geología y las consejerías del Principado. Nos fuimos por la carretera se Somiéu hasta el pueblo de la Riera, para llegar al puertu San Llorenzu. De ahí sólo es seguir el Camín Real de La Mesa, un camín con mucha historia y pies, recorrido desde época prehistórica hasta nuestros días, fue la principal vía de comunicación con la Meseta desde los tiempos romanos hasta que el siglo XIX convirtió al Pajares como vía prioritaria, hoy es sitio exclusivo de la gente ganadera, senderistas y amantes de la Naturaleza.

Cruzamos un pequeño bosque de acebos para seguir uno de fayes, hasta llegar a Piedra Xueves o altar jupiterino de resonancias romanas: Petra Jovis. El ganado abundante por el verano faltaba por las praderías que cruzábamos pues ya lo debieron bajar para protegerlo de los próximos fríos y las nevadas que cubrirán por varios meses estos lugares. Un pequeño repecho sólo para llegar a Braña La Corra, llegar hasta el collado de Xuegu La Bola, por aquí columnas indicativas que pretenden emular a los miliarios de las vías romanas. Ya arriba contemplamos la espléndida vista sobre el valle de Saliencia y las cumbres de la Cordillera. La Braña se encuentra de improviso, una sorpresa al pasar un recodo del camín. Al pie de los teitos encontramos el lugar perfecto para comer, un poco al resguardo de la brisa que ya resulta heladora a estas alturas del año y más en un día sin sol como tuvimos, aunque sin queja alguna del tiempo, que no nos llovió, lo principal para disfrutar plenamente de un día senderista.


Nuevo logotipo del grupo senderista

Braña La Corra. Al lado Pena Prieta, con vistas al valle de Saliencia y las sierras de la Cordillera

Cascada El Tabayón del Mongayu

Lo mejor cuando se va de monte es no enterarse del tiempo que pronostican para el día elegido, guiarse por la propia intuición y los deseos de tener un buen día, los anuncios durante la semana aventuraban lluvias, pero al final tuvimos un día precioso de sol, continuando así con nuestra suerte en las salidas, de treinta o cuarenta que llevamos sólo un par de días la lluvia fue un problema.

También fue una sorpresa la nieve, a pesar de ser ya 4 de diciembre no esperábamos tanta tras el otoño cálido que disfrutamos. A poco de salir de Tarna, donde comienza la ruta a la cascada ya la pisábamos y ya era abundante y con cierto grosor junto a la cascada donde la altura ronda los 1.300 metros.

Es una ruta muy guapa y llevadera, apenas son dos horas de recorrido a ritmo tranquilo, sin desniveles dificultosos, un cómodo paseo a través de bosques de fayes que cobran notable espesor por el llamado Monte Saperu. Cuando se sale de la biesca se ve a lo lejos la cascada y los motivos por los que se declaró Monumento Natural, una de las vistas más guapas que se pueden encontrar por Asturies.

De vuelta paramos en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes, donde vimos un pequeño audiovisual de un cuarto de hora. Está en Campu Casu, a la salida del pueblo está la Cueva Deboyu, donde el Nalón se oculta entre la montaña y forma una cavidad impresionante en su salida y de forma que está declarada esta formación geológica como Monumento Natural, al igual que la cascada que vimos.

Por allí nos preguntamos qué diantres significaría Tabayón del Mongayu, que si sería un simil de una taba de oveya, que si… Al final consultando e informándonos dimos con que Tabayón ye una pallabra asturiana que significa “pequeña cascada” y Mongayu ye’l nome que dase a la sierra’l llugar: Sierra’l Mongayu. Así que todo junto sería “la cascada de la Sierra del Mongayu”. Etimológicamente, Mongayu viene del latín y sería una palabra compuesta a partir de “montem” (monte) y “gallum” o “gallere”, que significaría desgajado o dixebráu, entonces sería “monte desgajado” y, en efecto, por este monte abundan las pendientes con pedreros que aparentan estar como desgajados de la cumbre. Quedaría Tabayón, la palabra asturiana alude a cascadas pequeñas o saltos de agua sobre roca lisa, se cree entonces que pudiera derivar del latín “tabŭlam” más el sufijo “aculum”, metafóricamente tabulam aludiría a un aspecto liso, pendiente y resbaloso. Es esta información sacada del Diccionario Toponímico de la Montaña Asturiana, de Julio Concepción Suárez, de KRK ediciones. Aunque en una publicación de Emiliano Pérez Junco sobre Cabranes se dice que Tabayón sería una palabra prerromana, procedería entonces de los astures que también nos dejaron un montón de topónimos de su mitología y su cultura repartidos por nuestra tierra: Aramo, Lugones, Deva, Taranes…


Puente en la senda, a mitad del camino, en el monte Saperu

Son frecuentes las formas carpichosas de troncos y raíces de les fayes

El grupo de quienes fuimos, al pie del Tabayón

Cueva Deboyu y ablanos, donde el Nalón se esconde por la montaña

POR LA SIERRA DE BUANGA

Para empezar el año senderista nos planteamos el domingo 8 una ruta para conocer la sierra de Buanga, una sierra al lado d’Uviéu, con coincidencias con la muy conocida del Naranco, pero mucho menos popular y transitada. Comparte con el Naranco la función de servir como límite entre concejos, aquel con Llanera y Las Regueras, Buanga limita con Santu Adrianu y Grao. También sus altitudes son similares, aunque Buanga gana en algo más de cien metros, con la máxima cota que es el pico Plantón, de 751 metros.

Empezamos el año con mucho ánimo, partimos del inicio de la ruta 28 senderistas, desde el lavadero de San Andrés de Trubia. El camino empieza con una empinada pendiente que exige los mayores esfuerzos del recorrido. La recompensa de la subida se encuentra con la principal cascada del río Buanga, de especial belleza y al lado de un molino derruido. Hacia abajo, si se sigue el cauce, se encuentra una sucesión de cascadas. En este sitio se nos unen Lydia y Fernando, los dos llevan una acogedora casa rural en Caces llamada La Pumariega, nos convertimos así en 30. Era el día de los encuentros y cuando pasamos a la altura del caserío de Buanga nos cruzamos con un conocido amigo montañero, Fran, acompañado de su perra Senda, haciendo uno de sus deportes favoritos, el correr, aunque avilesino ahora es vecino de Perlavia, un pueblo de esta sierra, nos contó anécdotas sobre el caserío que ahora lo están restaurando unos cántabros. Un poco más arriba nos pusimos a comer y como había disparidad de opiniones y de ánimos entre l@s senderistas desistimos subir al pico Plantón y optamos por rodear la sierra para llegar a Castañéu’l Monte. Por la carretera volvimos al lugar de encuentro.


Tuvimos una salida muy concurrida y donde hubo cabida para todas las edades

Árbol. Subimos la empinada cuesta a través de un castañéu con vetustos árboles de formas curiosas.

La cascada de Buanga

La hora de comer, en medio de la sierra

Puesta de huevos o freza de rana bermeja

Visión de otra sierra, desde Castañéu’l Monte

Mosquitero, uno de los paxarinos asturianos más pequeños

Primula acaulis, especie típica en anticiparse a la primavera